Das japanische Wort „Onsen“ bedeutet so viel wie „heiße Quelle“, von denen es in Japan zahlreiche gibt, liegt doch das ganze Land auf vulkanisch aktivem Gebiet. Ähnlich dem vorgestellten “Bad” im Deutschen bezeichnet Onsen gleichermaßen Orte mit einer Thermalquelle, als auch die Badeinrichtungen etwa eines Ryokans. Hier, im Kanaya Rykon, lässt der Name des hauseigenen Onsens bereits großes erwarten: „Sen-nin buro“ – das Bad der Tausend.

Das Bad der Tausend ist eigentlich das Männerbad. Den Frauen steht ein eigenes, etwas kleineres zur Verfügung. Durch eine im Wasserbecken angebrachte Türe können sie aber das Männerbad mitbenutzen. Für die Männer führt der Weg zunächst durch die Garderobe, wo Körbchen für das verbliebene Kleidungsstück, den Yukata, bereitstehen. Das Bad betritt man nackt. Doch ehe man ins Wasser steigen darf, ist ein gründliches Waschen Pflicht. Rechts vom Becken ist eine Reihe von Waschplätzen angeordnet. Hier wird nicht einfach die Dusche aufgedreht, man folgt einer älteren Tradition. Gewaschen wird im Sitzen, auf niedrigen Kunststoff-Schemeln die vor den Wasserhähnen aufgereiht sind. Unter ihnen stehen Kunststoffschüsseln bereit, die das Wasser aufnehmen, mit dem man sich abduscht. Unter kleinen Spiegelchen an der Wand liegen Seifen bereit. Beobachtet man mit welcher Akribie Japaner beim Waschen zu Gange sind, so bekommt man schnell den Eindruck, wir Europäer seien ziemliche Ferkel. Und selbst, wenn man sich wäscht und schrubbt wie nie zuvor bleibt irgendwie der Eindruck bestehen, die Japaner fänden uns trotz allem ein bisschen eklig.

Das Bad befindet sich in einem 1915 erbauten Holzhaus, das ein bisschen wie eine Scheune wirkt, in seiner Schlichtheit aber eine einzigartige Atmosphäre ausstrahlt. Wenn auch fraglich bleibt, ob in das vollständig aus Holz gezimmerte Becken von 15 × 5 Metern tatsächlich 1.000 Menschen passen würden, so ist dessen Größe doch beeindruckend. An manchen Stellen sogar bis zu einem Meter tief könnte man hier fast Schwimmen. Doch dem steht ein Detail im Weg: das Wasser ist richtig heiß. Mit 55°C strömt das Wasser hier aus der Quelle und kühlt im Becken nur langsam ab. Es braucht schon ein wenig Überwindung, ins Becken zu steigen, doch ist man erst mal drin, sitzt gemütlich auf einer der unter Wasser angebrachten Holzbänke, lässt die Dampfschwaden über seinen Kopf ziehen, die gemeinsam mit dem nur schummrigen Licht den Blick trüben, hört außer dem stets ins Becken frisch plätschernden Quellwasser keinen Laut, ist der Lärm der Straße, dem wir noch Tags zuvor in Tokio ausgesetzt waren, ganz weit weg und fast vergessen, und setzt eine Entspannung ein, die den Lauf der Zeit vergessen lässt.

Irgendwann lässt uns der Hunger aber doch ins Zimmer zurückkehren, wo das fast ausschließlich weibliche Personal des Hauses sogleich nach einer, so scheint es, geheimen Choreographie beginnt, Tellerchen um Tellerchen und Schälchen um Schälchen, auf allen mit Virtuosität arrangierte Speisen, deren Namen wir nicht kennen, auf dem Tisch anzuordnen, dass wir unseren Augen nicht trauen mögen. Mit dem Wort „Kanpai“, auf ein Gläschen deutend, werden wir aufgefordert anzustoßen und mit dem Essen zu beginnen.

Auf einem Schiffchen in der Mitte des Tisches scheint umringt von mit Blüten dekoriertem Sashimi ein Fischchen eben erst aus dem Meer auf den Tisch gesprungen zu sein, auf einem kleinen Feuerchen brutzelt an jedem Platz eine Muschel vor sich hin, auf einem anderen gart ein Stückchen Rindfleisch, gemeinsam mit Zwiebeln, Spargel und Pilzen, auf einem Tellerchen wartet eine, in einem trockenen Blatt eingepackte Überraschung, auf einem anderen liegt fein aufgeschnittener, eingelegter Rettich, auf wieder einem anderen wartet ein Stückchen Kuchen zum Dessert verspeist zu werden.

Nach dem Essen besucht uns Izumi am Zimmer, die Managerin des Ryokans. Sie versteht sich als Künstlerin – ihre Bilder dekorieren die Gänge des Hauses, sie tanze und sie sei Sopranistin. Ganz begeistert, Gäste aus dem deutschsprachigen Europa, aus dem Land von Mozart, Schubert, Schumann zu haben, gibt sie uns sogleich eine Probe ihres Könnens. Weder Melodie noch Text sind auf Anhieb zu erkennen, doch mit etwas Konzentration und gutem Willen erschließt sich die Quelle:

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden,
Hast mich in eine beßre Welt entrückt!

Das Bild des Frühstückstisches am nächsten Morgen ist dem vom Vorabend ähnlich. Nicht ganz so üppig und in seiner Auswahl eher der Tageszeit entsprechen darf doch der gebratene Fisch nicht fehlen. Doch ein anderes, viel alltäglicheres Lebensmittel zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich: ein Ei. Es sieht ein wenig aus, wie ein gekochtes Ei in einer Soya-Sauce, und doch ist die Konsistenz anders, als wir das kennen. Das sogenannte Onsen Tamago wird im heißen Thermalwasser, bei Temperaturen unter 70°C, über einen Zeitraum von etwa einer Stunde gegart, wodurch das Eiklar und der Dotter eine wachsweiche Konsistenz erhalten und nicht stocken, wie das bei gekochten Eiern der Fall ist. Die Sauce, in der das Onsen Tamago serviert wird – es ist Dashi, die traditionelle Fischbrühe, vermischt mit ein wenig Soya-Sauce – harmoniert so hervorragend mit dem Ei und mit dem obligatorischen japanischen Reis, dass sich am Gaumen eine Geschmacksexplosion ereignet, die man von so einfachen Zutaten nicht erwarten würde.

Tiefenentspannt und gut genährt verlassen wir in einer regnerischen Stimmung Rendaiji. Izumi schenkt uns zum Abschied noch eine ihrer selbsteingespielten CDs:

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf’ entflossen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!